Rêver de nos mains: sur l’autonomie, la dépendance et le rétablissement des biens communs

«C'était comme si une bombe atomique avait explosé», dit un Boricua local, comme les gens nés à Porto Rico sont souvent appelés, à propos de la vue sur les montagnes le lendemain du décès de Maria. «Chaque branche, et chaque arbre, était déchiré et cassé, et dispersé partout. Chaque zone verte était grise et brune. La vue maintenant, près de trois mois après les tormentas, est inquiétante. La verdure est de retour, mais les forêts sont très nues par rapport à ce qu'elles étaient. Les choses peuvent sembler normales, à l'exception du poteau téléphonique de 60 pieds suspendu au bord d'une falaise ici, ou penché à 45 degrés sur un bâtiment là-bas. Tant qu'ils transportent encore de l'électricité vers leurs destinations, ils sont laissés seuls, voire doublés, pour trier les autres poteaux abattus qui provoquent en fait des perturbations dans le réseau. Ces vestiges de dévastation peuvent être vus partout, et partout il y a des gens qui se débrouillent et s'adaptent aux changements qu'Irma et Maria ont laissés derrière avec les outils limités dont ils disposent.

Moi, un portoricain né à Brooklyn, j'arrive à Porto Rico ou, comme l'appellent les autochtones de Taíno, Boriké, et je rencontre une petite équipe de deux partenaires itinérants. Nos visites à Caguas lors de ma première semaine ont été à couper le souffle, nous avons fait connaissance avec des gens et nous avons regardé les projets incroyables mis en place par les communautés ici. La ville elle-même est très ancienne, en grande partie abandonnée et magnifiquement belle. Les rues du pueblo sont étroites et les bâtiments en ciment, peints de couleurs pastel vives, avec de vieilles architectures espagnoles. Partout des peintures murales avec des paroles d'espoir, d'indépendance et de résistance. Au cours de nos brèves visites, nous avons pu voir comment les gens ici ont commencé à reconstruire leur vie, se sont réunis pour réinventer le genre de monde qu'ils veulent créer.

Depuis avant les ouragans, les quartiers du centre-ville perdaient leurs petits magasins et leurs marchés locaux au profit des grandes chaînes de magasins qui ont vu le jour à moins d'un kilomètre. Néanmoins, on a tout de suite l'impression que cette ville est pleine de vie culturelle et d'esprit très différent de celui ressenti dans les quartiers les plus riches, comme la communauté fermée de Guaynabo dans laquelle nous avons séjourné. En voyageant dans différentes parties de l'île, nous pouvons voir des maisons les côtes d'Aguadilla, coupées en deux par de minuscules glissements de terrain, ainsi que des feux de signalisation et des panneaux d'autoroute dissimulés près des routes avec des piles de détritus et de branches.

Nous nous trouvons dans la partie nord-ouest de la principale autoroute qui fait le tour de l’île, et le trafic s’arrête pendant une demi-heure. Il ne pleuvait que quelques minutes 20, mais il a laissé une flaque de pieds très profonde 4 le long d’une grande partie de la route souvent surpeuplée. Alors que nous atteignons enfin la fin du goulot d’étranglement, nous voyons que l’inondation est réparée manuellement par un seul travailleur en bottes de marais en débouchant les trous de drainage avec un manche à balai. J'ai l'impression que c'est un exemple de la façon dont les municipalités de Porto Rico ne sont pas équipées pour gérer correctement la crise.

En parlant avec les gens, ils ne sont pas surpris non plus que le gouvernement ne fasse pas beaucoup pour résoudre les problèmes ici. Comme beaucoup de non-Boricuas ne le découvrent que maintenant, le gouvernement de l'île a été étouffé par des dettes publiques, émises et achetées par des fonds spéculatifs prédateurs de Wall Street. S'alignant sur ce qui est devenu une coutume mondiale avec ce type de dettes, les créanciers de Porto Rico forcent le gouvernement de l'île à adopter des mesures d'austérité pour la population, avec l'aide des États-Unis et de son conseil de surveillance et de gestion financières. Ce conseil est une entité non élue créée par le Congrès américain pour décider de la manière dont Porto Rico utilise les recettes fiscales perçues auprès de sa population.

«Ils ne servent pas les intérêts des Portoricains», déclare Maritza, une organisatrice communautaire locale, «Ils servent les intérêts de Wall Street.» Elle explique comment les membres du conseil se répartissent leurs propres salaires. «Le président du conseil a décidé de gagner 625 300 dollars cette année et, dans l'ensemble, le conseil coûte XNUMX millions de dollars pour fonctionner, payés par les deniers publics portoricains.» C'est leur travail de s'assurer que les fonds spéculatifs de Wall Street peuvent continuer à recevoir des paiements de la dette inextinguible de Porto Rico et, ce faisant, s'assurer que Porto Rico n'a jamais une économie prospère et autosuffisante. En vidant le financement des soins de santé, de l'éducation, de l'aide alimentaire, des emplois dans le secteur public et du développement des infrastructures essentielles, cette politique garantit au contraire une économie en effondrement continu. Maritza décrit le Conseil comme voulant «nous garder comme une république bananière, un endroit avec seulement des emplois à bas salaires dont les entreprises peuvent profiter», et je la crois. La FEMA et le gouvernement portoricain n'ont pas réussi à répondre aux besoins fondamentaux des gens après les tempêtes, mais en leur absence, on m'a dit que d'anciennes et de nouvelles organisations communautaires avaient pris les devants et sauvé de nombreuses vies.

Notre première semaine à Porto Rico, nous avons séjourné dans cette communauté fermée à Guaynabo. La façon dont la région gère la catastrophe en dit long sur les effets de la classe sur les relations locales et sur l'impulsion à innover. Notre hôte n'a pas d'électricité, mais de manière comparable, il a beaucoup de nourriture dans sa cuisine. Bien que par son apparence, la nourriture n'est pas du tout mangée du début à la fin de notre séjour d'une semaine. L'histoire de cette nourriture non consommée est que sortir manger est un luxe pour les riches. Il y a un bruit qui envahit tout le quartier, il bourdonne la nuit avec le vrombissement et l'odeur des générateurs de gaz. Il y a des bouteilles d'eau de 12 oz pleines et vides partout et une carafe filtrante Brita à l'arrière du réfrigérateur. Je le sauve de la désuétude et remplis mes bouteilles d'eau d'un gallon du robinet. Notre hôte n'a pas son propre générateur, il en loue un à un voisin avec des stipulations: seulement la nuit et une seule rallonge pour 100 $ par semaine. C'est une facture énergétique assez élevée.

Ces jours-ci, il est un gars occupé à travailler pour les services publics. Lors d’une de ces rares occasions où nous l’avons rencontré pendant notre séjour, il nous raconte comment les eaux océaniques autour de San Juan sont déversées avec des débordements d’égouts de la ville. Il dit qu'il y a des vidéos de personnes en train de trouver des cours d'eau complètement noires qui descendent vers l'océan. Il nous met en garde contre la baignade dans les environs de San Juan car, au cours des deux premiers mois suivant Maria, des personnes ont contracté des infections virales et d’autres maladies en nageant dans la contamination. De toute façon, j'ai nagé dans les eaux et maintenant j'ai développé des éruptions cutanées sur tout mon corps. Un médecin que j'ai consulté dit que mes symptômes ne semblent pas graves. Pas le choix le plus sage, mais je ne regrette rien.

La beauté de regarder le lever du soleil sur l'océan ce matin-là où j'ai nagé dans les eaux de San Juan, est comme mon expérience de notre première nuit à Caguas. C'est un changement bienvenu par rapport au bourdonnement de Guaynabo. Les habitants d'un collectif d'art, appelé Urbe Apie, nous guident à travers un magasin qu'ils ont récupéré qui n'a rien d'autre que de la terre et des vignes poussant sur le sol et suspendus aux trous béants du toit. À l'arrière, il y a un champ de plusieurs dizaines de rangées de terre et de plantes. Ce jardin a été créé il y a environ huit mois, mais il y a à peine trois mois, les vents de Maria l'ont transformé en un tas de gravats, avec des briques éparpillées tombées des bâtiments abandonnés en ruine qui l'entourent.

L'espace s'appelle Huerto Feliz, ou Happy Garden, et on me dit que c'est le jardin de tout le monde, et tout le monde peut y travailler et y manger. Du maïs, des haricots, des courges et des herbes, des bananiers et des cocotiers poussent, un tas de compost est en train d'être tourné, et il y a des lignes de petits départs, jaillissant de gobelets en plastique recyclés le long des bords du jardin. Je demande à un jardinier local comment je peux aider, et il dit: «Jetez un œil aux plantes, où elles poussent, et plantez-les là où vous vous sentez le mieux. Alors que je regarde les rangées paysagées et les choses qui poussent, j'entends un autre jardinier dire: «Il est important pour nous de nous connecter et de vivre avec Mère Nature.» Je trouve des semis pour les courges et les haricots, et je cultive de petits trous pour qu'ils vivent à côté des tiges de maïs. J'écoute le bruissement des feuilles et je lève les yeux pour voir le soleil se lever juste au-dessus des bâtiments vides. Je suis impressionné par la belle chose qu'ils créent ici.

La nuit tombe et les habitants nous montrent un grand bâtiment abandonné. Nous montons sur une échelle faite à la main jusqu'à un palier où nous entrons par une fenêtre. Nous sommes entourés de poussière, de béton brisé et de cloisons sèches; cela aurait pu faire une décennie depuis que cet endroit a été entretenu pour la dernière fois. À l'aide de lampes de poche, nous arrivons au toit, et de là, nous pouvons voir les montagnes et les lumières de la ville. Un étudiant en médecine local me montre au loin, me montrant où un nouveau supermarché Walmart a ouvert, puis où se trouve l'épicerie du quartier, en faillite. Ce bâtiment sur lequel nous nous trouvons pourrait être le site d'un projet naissant appelé Casa Diaspora. Comme beaucoup d'autres bâtiments abandonnés ici, il a longtemps été utilisé comme endroit pour dormir par les personnes sans logement de la ville. Des négociations pour l'espace sont en cours. Si ce n'est pas celui-ci, il y a encore de nombreux bâtiments abandonnés et brisés à Caguas, dont l'un pourrait être utilisé pour créer le projet. Ils auraient besoin d'être nettoyés et réparés, mais l'objectif est finalement de loger les Portoricains de la diaspora et leurs alliés, afin de s'engager avec résilience et autosuffisance grâce aux nombreux projets communautaires qu'Urbe Apie et d'autres groupes ont lancés. ici.

Un ballon de football est lancé sur le toit et nous décidons de sortir du bâtiment et de nous diriger vers la place principale. Il y a des gens qui socialisent partout, des policiers patrouillent constamment, des jeunes gens font du vélo, des wheelies sautés et des vendeurs de nourriture bavardent sur leurs perchoirs. Nous jouons pendant des heures sur la Plaza. Je rejoins un groupe de jeunes enfants jouant au volley-ball, puis moi et un compagnon de voyage escaladons l'un des deux arbres gigantesques au centre de la Plaza. Toutes les branches de ces arbres centenaires ont été cassées pendant Maria. Ils ont été coupés proprement pour pouvoir, espérons-le, repousser sous le soleil des Caraïbes. Les vues et les sentiments de cette nuit ne pourraient être plus clairs: Porto Rico, à Boriké, est vivant, vit de manière vibrante et survit d'une myriade de façons brillantes, non seulement à la suite de deux tempêtes désastreuses, mais des siècles de colonisation et des décennies de politique économique néolibérale.

 

Aux États-Unis, de nombreux activistes et agences de presse ont tendance à rappeler aux gens que Porto Rico fait partie des États-Unis, appelant les États 50 le continent et appelant l'île un territoire. J'ai aussi fait ça. «Les Portoricains sont des citoyens américains!», Disent certains, dans le cadre de leur appel à faire participer l'empathie des non-Portoricains aux luttes de Boricuas. D'autres fois encore, l'association vient d'une ignorance et d'un déni du statut de Porto Rico en tant que colonie des temps modernes. Cette ignorance et ce déni ne sont pas tenus par les habitants que j'ai rencontrés ici. Ils se réfèrent aux États 50 en tant qu’États-Unis - ils le reconnaissent comme une entité distincte, qui entretient une relation plus abusive avec l’île qu’autre chose.

La US Jones Act, par exemple, est une loi presque centenaire qui a mis en place une relation économique épouvantable entre les États-Unis et l'île. Elle protège principalement le secteur de la construction navale des États-Unis et le monopole des entreprises sur le commerce de l'île, de sorte que Boricuas paie le double des frais d'expédition pour les produits dont ils ont besoin. Dans certains cas, comme dans le cas de la tristement célèbre industrie pharmaceutique, les produits fabriqués à Porto Rico sont d'abord expédiés à Jacksonville, en Floride, avant d'être réexpédiés sur l'île pour que les habitants puissent les acheter. En clair, il interdit aux Boricuas d’avoir accès à des marchandises à des prix compétitifs et oblige les navires et les compagnies américains à assurer l’ensemble des échanges de l’île.

Presque tout coûte plus cher, et presque tous les emplois sont moins rémunérateurs ici qu'aux États-Unis. «Il devrait être [vu comme] un impératif moral des États-Unis de ne pas avoir de colonies, c'est comme l'esclavage ou le travail des enfants. Il devrait être un impératif moral pour les États-Unis de reconnaître leur responsabilité envers Porto Rico, car oui, les tempêtes ont dévasté l'île, mais ce qu'elles ont fait n'a fait qu'exacerber les torts que les États-Unis font ici depuis leur colonisation de Porto Rico », dit Maritza. Et lors d'un trajet en voiture très tard le matin avec un autre local, on m'a dit que «la valeur annuelle totale des emplois et des réductions de prix des marchandises, qui pourraient profiter à l'économie de l'île avec la suppression de la loi Jones, est de milliards de dollars par an. . Nous pourrions effacer toute la dette avec cela seul. " Juste en train de garer les chiffres, il a raison. Des études menées par l’Université de Porto Rico et d’autres organisations l’ont dit. Ils ont constaté que la situation de l'île était pire avec la loi Jones en vigueur et que sans la loi, l'énorme dette ne se serait pas développée. En d'autres termes, la dette est fabriquée.

Les créanciers ont tendance à blâmer les débiteurs d'être endettés, mais la réalité est que les créances avisées qui ne disparaissent jamais sont de grandes entreprises, et ces créanciers sont dans ce domaine même. Les Boricuas ne sont pas les seuls à porter ce genre de poids emprisonnant. Porto Rico n'est qu'une économie, dans une vaste mer mondiale d'économies, qui sont mises dans le rouge par des relations économiques inéquitables. Cela fait partie de la pratique économique générale consistant à transformer les gens eux-mêmes en produits de base. En tant que seuls éléments d'une main-d'œuvre, les gens peuvent être gérés de manière abusive parce que l'accès à leurs besoins de base est contrôlé par la nécessité de gagner de l'argent d'abord. L'argent est un besoin humain au même titre qu'une fenêtre dans une cellule de prison. Et les gens peuvent être forcés de faire toutes sortes de choses contre leur volonté et leurs intérêts, si on leur offre une bouffée d'air frais dans des conditions suffocantes.

Lorsque l'argent est rare et que la nourriture, l'eau et d'autres besoins humains ne sont disponibles qu'à un prix, l'argent peut être une bouffée d'air frais. Mais on appelle cela la coercition, et cela transforme des communautés entières en marchés, utilisés pour produire à moindre coût pour une demande mondiale, sans égard aux besoins locaux ni au développement durable. Après les tempêtes, le flux régulier des importations et des exportations a été stoppé. L'offre mondiale étant en grande partie inaccessible, les gens d'ici ont commencé à faire ce qui était logique: répondre aux besoins locaux avec une offre locale.

Nous rencontrons un autre local grâce à nos amis à Caguas. Il fait partie d'un groupe appelé Coconut Revolution. Il enseigne à un cours à ce sujet: comment les gens peuvent utiliser les abondantes plantes de noix de coco sur l'île pour répondre à presque tous les besoins humains fondamentaux: nourriture de sa viande, eau de son jus, abri sous ses feuilles et ses troncs ligneux, et feu avec ses enveloppes . Sa classe s'appelle «Cuando los barcos no vienen» ou «Quand les navires ne viennent pas». En parlant avec les gens d'ici, les mêmes compétences qu'il enseigne ont été utilisées juste après les tempêtes, quand l'eau et la nourriture étaient soudainement rares partout. Il nous dit: «Vous pouvez survivre assez longtemps simplement en mangeant de la viande de noix de coco et en buvant de l'eau. Mais finalement, vous aurez besoin d'autres protéines et vitamines. » Après nous avoir fait visiter des comestibles sauvages et des plantes médicinales, nous arrivons à la lisière d'une forêt de mangroves et d'une rivière. Le long de la rive de la rivière, un ruisseau sans fin de crabes émerge de l'eau et rampe dans les racines. Il nous dit à quel point ces mangroves sont importantes pour l'écologie de la région, mais aussi que beaucoup d'entre elles ont été tuées après Maria. «Les effets de leur mort sont actuellement étudiés. Nous savons que c'est grâce à leur protection que notre quartier a survécu aux tempêtes.

Nous disons au revoir et retournons en ville. Alors que nous descendons une avenue principale de Caguas à vélo, nous rencontrons une dame qui se détend dans sa cour avant avec ses chiens et son mari. Nous arrivons à parler de la façon dont les habitants de l'île se socialisent plus qu'aux États-Unis. Elle dit: «Même ainsi, avant la tempête, nous ne connaissions pas nos voisins, mais maintenant nous le savons. Nous n'avons pas d'électricité ici, mais ils en ont de l'autre côté de la rue », indiquant l'une des deux maisons du pâté de maisons avec des lumières allumées,« et j'ai du gaz pour ma cuisinière. Je cuisinais pour peut-être 18, 20 personnes, les gars de la boutique automobile là-bas aussi, et ils apportaient de la glace et nous mangions ensemble », avec un grand sourire sur son visage. La crise forge vraiment un sens de la communauté vigoureux, et c'est un sentiment récurrent que nous avons entendu dans nos conversations ici, dans les villes plus petites et plus pauvres en particulier.

Il y a également un soutien enthousiaste ici pour les centres sociaux spontanés mis en place et gérés par les habitants de l'île. Les voisins collectivisent les moyens de survie et construisent pour la résilience future. Bon nombre de ces centres communautaires sont connus sous le nom de Centros de Apoyo Mutuo (CAM) ou centres d’aide mutuelle. La CAM à Caguas a récupéré un bureau abandonné de la sécurité sociale à deux pas de Huerto Feliz et a entamé des rénovations majeures. Presque tous les jours, on voit des habitants de Caguas, des habitants de toute l'île et des visiteurs réparer des trous dans les murs, peindre et réinstaller des systèmes d'alimentation en eau et en électricité dans le bâtiment. Une fois terminé, les membres de la communauté serviront le petit-déjeuner et le déjeuner au moins trois fois par semaine, organiseront une clinique de bien-être pour tout le quartier et il est même prévu de créer une station de radio. Ce réseau de projets est vraiment inspirant et vital.

Tout cela se fait encore avec de graves pénuries de fournitures. Il y a ce plat portoricain de base à base de platanos frits. Ils sont écrasés avec du porc ou du poulet, puis façonnés en forme de gâteau. Ça s'appelle mofongo. «Nous ne pouvons pas faire du mofongo parce qu'il n'y a pas de platanos. Pas de platanos, pas de mofongo », dit un restaurateur de Caguas à un client. De nombreuses chaînes d'approvisionnement locales ont été coupées par les ouragans et 80% des récoltes de l'île ont été détruites. C'est pourquoi un petit restaurant local n'a peut-être pas accès à ces bananes, mais le Walmart situé à un kilomètre et demi est entièrement approvisionné et revient à la normale. Tout comme les autres problèmes de l'île, ceux qui ont de l'argent pourraient ne pas ressentir les différences laissées par les tempêtes comme ceux qui n'en ont pas. L'eau des robinets des gens est contaminée ou ne coule pas du tout, mais ceux qui peuvent payer la taxe quotidienne d'achat d'eau ne ressentiront peut-être pas la peur de la déshydratation. Ils pourraient ne pas ressentir la peur de la faim de ne pas pouvoir cuire le riz et les haricots, parce qu'il n'y a pas d'eau ou qu'elle n'est pas propre.

Personne ne semble penser que boire du robinet sans filtres soit sans danger, d’autant plus que l’eau des robinets était complètement noire il ya quelques semaines à de nombreux endroits. Mais il faut encore que les gens boivent de l'eau et, à Guaynabo, j'ai vu des gens remplir leurs bouteilles d'eau avec un embout exposé dans l'espace laissé par un bâtiment détruit. La réalité est que, pour de nombreuses communautés pauvres et villes de montagne éloignées des centres-villes, la seule eau disponible à boire est au mieux discutable.

On me dit que la scène ici à Caguas quelques jours seulement après le décès de Maria était surréaliste et effrayante. Des centaines de personnes sans nourriture et sans eau font la queue devant une cuisine communautaire construite à la hâte pour manger. Les CAM, de nombreuses autres organisations, comme Urbe Apie, et des membres de la communauté dans toute l'île, ont pris en charge le travail de cuisine, ou offrent leurs espaces pour de gros repas à préparer pour les voisins plusieurs jours par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Ceux qui le peuvent, quand ils le peuvent, semblent s'être rapprochés de la nourriture, de l'eau potable et des outils une partie de la vie quotidienne. L'organisation de ces Boricuas est essentielle pour tant de personnes dans le vide des soins et des capacités du gouvernement. Mais encore, d'énormes lacunes restent à combler pour les gens afin de trouver une nouvelle norme qui répond à tous leurs besoins de base.

L'un de ces écarts est celui du pouvoir. Trois jours après Irma et Maria, la plupart des aliments périssables dans les réfrigérateurs des gens étaient pourris. Les pompes municipales qui acheminent l'eau des réservoirs vers les personnes, même légèrement en amont, étaient inutiles, tout comme la plupart des infrastructures de services Internet et téléphoniques. Les autorités assuraient aux gens que les pannes et les coupures du réseau ne prendraient que six mois à réparer. Il y a une masse de gens qui ne pensent pas que cela soit acceptable, et qui ne veulent pas rester dépendants du service délabré de la compagnie d'énergie primaire de l'île, il grandit, et nous devons en rencontrer certains.

Début décembre, notre équipe de trois personnes arrive dans un immeuble de bureaux, à Guaynabo, où une conférence sur les générateurs solaires DIY est sur le point de se tenir. La conférence a été annoncée juste 36 heures auparavant, mais une centaine de personnes se présentent et se rangent dans une petite salle. Le présentateur est Jehu Garcia, une personne qui a répondu à Maria en réalisant des vidéos pédagogiques sur YouTube décrivant comment les gens peuvent utiliser des matériaux nouveaux et recyclés pour construire leurs propres batteries et générateurs solaires.

Beaucoup de participants à la conférence semblent sur le point de construire leurs propres dispositifs solaires de bricolage, d’alimenter leur maison, leur lieu de travail et même leurs écoles. Il y a tellement de désir de travailler en coopération dans cet espace. Les gens apportent spontanément de la nourriture et de l'eau à partager et échangent des informations de contact et des ressources. L’événement dure cinq heures et un mélange équilibré de personnes se pose de nombreuses questions techniques de manière exhaustive. Le réseau reste connecté via un groupe Facebook avec des dizaines de questions posées, des problèmes résolus et des achats groupés. Le sentiment est que ce réseau est motivé et enthousiasmé par les solutions de bricolage pour l’énergie solaire hors réseau, et ce pour une bonne raison.

L'île reçoit un soleil puissant et presque constant. Avec la situation de black-out totale telle qu'elle était, ne pas être en mesure d'utiliser le pouvoir abondant tout autour était une injustice mortelle. L’alimentation des hôpitaux, des cliniques et d’autres infrastructures critiques a été coupée sur l’île en une journée. Grâce à cela, l’énergie solaire combinée à un stockage hors réseau peut être l’option la plus viable pour la production d’énergie décentralisée.

Le raccordement de panneaux solaires au réseau électrique des communes présente des inconvénients que certains ne prévoient pas. Beaucoup de ceux qui avaient déjà acheté des panneaux solaires pour leurs maisons et leurs entreprises ici, étaient connectés au réseau. Dans des conditions normales, cela peut être un avantage, car les résidents pourraient revendre leur excédent d'électricité à la compagnie énergétique. Mais ce que les catastrophes ont révélé, c'est que bon nombre de ces systèmes proposés par les entreprises ne sont pas conçus pour continuer à fonctionner si le reste du réseau est hors ligne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les systèmes de raccordement au réseau comme ceux-ci peuvent être assez courants, mais ils devraient être considérés comme un autre exemple de la façon dont une infrastructure standard n'est pas à la hauteur de la viabilité en période d'instabilité. La dépendance à l'égard des entreprises et du gouvernement, malgré leur incapacité à garantir l'accès à des services vitaux pour la plupart des Boricuas, s'est avérée être une réalité risquée et mortelle ici.

Même les personnes avec des panneaux solaires entièrement fonctionnels sur leurs toits ne sont toujours pas en mesure d'alimenter leur maison ou leur entreprise. Et il y a un mouvement croissant qui se tourne vers le bricolage, l'énergie solaire hors réseau comme moyen pour les Portoricains de répondre à leurs besoins en énergie. Comment les gens peuvent-ils sortir du réseau? Avec powerwalls. Les systèmes se composent d'un morceau de matériel recyclé appelé source d'alimentation sans coupure (UPS), qui sert d'onduleur, connecté à d'énormes collections de cellules au lithium-ion 18650 recyclées, qui se trouvent dans presque tous les appareils de batterie portables de nos jours, puis à un régulateur de charge solaire, qui peut ensuite être connecté à leurs panneaux solaires. C'est une partie prometteuse de l'attitude de bricolage croissante de l'île selon laquelle ce petit groupe de Boricuas, petit mais enthousiaste, innove dans le contexte de la résilience et de la reprise après sinistre.

Les défauts de dépendance auxquels nous assistons soulèvent des questions d’indépendance. Il est abondamment question de discours et de symbolisme sur l’indépendance de Porto Rico, éparpillés dans une grande partie de l’île, sous forme de graffitis, de poèmes et de proclamations philosophiques à la fin de célébrations tumultueuses. Les conversations sur l'indépendance sont compliquées et complexes. Je peux sentir le traumatisme de la répression du mouvement indépendantiste portoricain dans nos conversations avec les gens ici. Après la répression de la domination espagnole sur l'île par 1898, Porto Rico resta autonome pendant six mois seulement avant que les États-Unis ne revendiquent son île dans le cadre du traité de Paris, qui concluait la guerre hispano-américaine. Les activistes ici racontent l'histoire de dirigeants et de participants au mouvement pour l'indépendance assassinés, au 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle.

J'ai pu visiter la tombe de Pedro Albizu Campos, chef du Parti nationaliste portoricain, qui a découvert des expériences médicales mortelles et préméditées menées sur des Portoricains par des médecins américains, mais plus particulièrement un médecin travaillant avec le Rockefeller Institute, nommé Dr Cornelius P Rhoads. Albizu a découvert la lettre de Rhoads à un collègue puis l'a publiée et l'a envoyée à de nombreux représentants aux Nations Unies. La lettre décrivait comment, en transplantant des cellules cancéreuses et en tuant des patients, il jouait son rôle pour «faire avancer le processus d'extermination» de la population et rendre l'île «vivable». Albizu a été arrêté à plusieurs reprises pour sa participation au mouvement pour l'indépendance. Mais la dernière fois qu'il a été arrêté, il a eu le malheur d'avoir Rhoads comme médecin légiste alors qu'il était en prison. Lui et d'autres prisonniers ont déclaré avoir été exposés à des radiations intenses pendant leur peine. Leurs histoires ont été corroborées par un médecin légiste extérieur qui a diagnostiqué que ses plaies et autres symptômes étaient compatibles avec une exposition extrême aux radiations. Il a été libéré et gracié par le gouverneur, en très mauvaise santé, peu de temps avant sa mort.

L'indépendance peut signifier plusieurs choses. Il semble que la multitude de problèmes auxquels les habitants de l'île sont confrontés après les tempêtes soient résolus localement, par le fait que Boricuas travaille ensemble dans la communauté et que des alliés de partout écoutent leurs dirigeants et leurs demandes. La quantité de travail effectuée chaque jour pour reconstruire et survivre témoigne de la capacité des habitants à relever les défis auxquels l'île est confrontée, même avec très peu de travail. Étant donné l'accès aux bons outils, aux ressources et à l'autonomie, il ne fait aucun doute que Boricuas peut reconstruire l'île et rendre compte de toutes les difficultés, même sans «l'aide» du gouvernement de l'île.

C'est exactement ce que de nombreuses communautés faisaient directement après les tempêtes, avant les tempêtes, et c'est ce qu'elles continuent de faire. Le gouvernement portoricain ne peut pas financer correctement les programmes visant à fournir un accès aux besoins de base, sans parler de la reconstruction durable de manière à planifier la prospérité de l'île et sa résilience aux futures catastrophes causées par le changement climatique. Il est en grande partie lié par les décisions des États-Unis et de son Conseil de surveillance et de gestion budgétaire. Mais les communautés indépendantes de Boriké ne sont pas liées par ces mêmes restrictions. Ils font le travail qu'ils jugent nécessaire avec les ressources dont ils disposent. C'est aussi difficile et aussi simple que cela.

Je dirais que la crise a réveillé l'importance des biens communs au sein de nombreux Boricuas, une idée déjà pas trop étrangère à la culture portoricaine telle que je l'ai vécue. En l'absence soudaine de fournitures de base, les populations ont trouvé leurs moyens de survie les unes dans les autres et dans les ressources et les terres dont elles disposaient. Beaucoup considèrent les espaces inutilisés et abandonnés comme des centres communautaires potentiels; la nourriture, l'eau et un abri en tant que droits de l'homme, à partager avec toute personne dans le besoin, de toute personne en possession. De plus, les gens expriment des relations revitalisées avec le temps et le travail, des relations qui les considèrent comme les plus importantes partagées dans le service mutuel et comme faisant partie du bien-être du collectif: eux-mêmes, leurs familles, leurs voisins et l'île en tant que entier. «Je sais que j'ai besoin d'un emploi, mais je passe tout mon temps à m'occuper de mes amis», me dit un artiste local à Caguas. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter, en particulier en pleine crise régionale, lorsque les ressources elles-mêmes sont rares, et pas seulement l'argent.

Malgré le traitement abusif et extractif par les États-Unis de Porto Rico en tant que colonie financière et militaire, les gens ne semblent pas tellement concentrés sur la déclaration d'indépendance du gouvernement de l'île. Au lieu de cela, ils semblent se concentrer sur la construction de leur propre indépendance, grâce à l'interdépendance au sein de leurs communautés. L'autonomie est ce que je vois les gens ici pratiquer; l'autonomie par rapport au contrôle, à l'iniquité et à la corruption des gouvernements et des entreprises. Et en ces mois chaotiques, il ne semble pas que le gouvernement ou les entreprises exercent leur prérogative de l'enlever de force à ces Boricuas. Les vérités réelles, tangibles et inévitables sur la vie en tant que colonie n'ont été rendues plus claires que par ces tempêtes, en particulier pour les étrangers.

L'infrastructure ici, et dans le monde entier, est intimement liée au monde pétrolier. Mais le monde du pétrole est en train de mourir, ses infrastructures s'effondrent, tout comme le système actuel d'organisation de la société dans le monde. Cette décadence du capitalisme moderne a transformé la vie des gens ici en un travail quotidien, à la fois imaginatif et plein d'énergie. Nous sommes tous aux prises avec ces chaînes du passé, et elles s’attachent encore violemment au corps et à l’esprit de nombreux Portoricains. Mais une minorité croissante ici vise à inspirer les gens à supprimer ces chaînes; et, collectivement, ils gèrent eux-mêmes les types de décisions locales nécessaires pour prendre soin de leurs compatriotes Boricuas. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus saillantes sur l'héritage du vieux monde: ce n'est pas que les gens dans les luttes révolutionnaires doivent se battre pour leur propre drapeau, autant qu'ils trouvent leur émancipation dans la compassion et la dignité de soi- détermination et action collective directe.

Les Boricuas et les communautés du monde entier devraient absolument être libres du fardeau de produire des ressources et des richesses pour les empires du monde. Être libre de la vie en tant que colonie nécessite cependant de prendre des risques. Les luttes de résistance que nous avons vues ici prennent des risques. Ils agissent avec imagination. Ils nous montrent ce que c'est que de vivre la liberté de construire de nouveaux modes de vie, ceux qui visent à subvenir aux rêves et aux aspirations de tous, et à tout le moins, à leur survie et à leur santé.

Pendant mon séjour ici, je me souviens souvent d'une devise de résistance: «S'ils ne nous laissent pas rêver, nous ne les laisserons pas dormir», qui a été transmise entre mouvements, générations et régions. Bien que Boricuas en lutte ne s'endorme pas beaucoup ces jours-ci non plus, en ce moment, pour eux, je ne pense pas qu'il s'agisse de sonner l'alarme de la révolution aux portes des puissants. Il semble que les gens aient décidé de rêver de leurs mains, avec tout ce qu'ils ont, vers les objectifs immédiats et tangibles de communautés activées, responsabilisées et résilientes. Ils le font en organisant leur autodétermination et en dépassant la contrainte organisée avec la désobéissance collective lorsque cela est nécessaire. Nous pouvons tous apprendre beaucoup de leurs exemples de survie et de relèvement de ce mélange moderne de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l’homme.

En étant ici, je ressens un sentiment d'émerveillement et de magie, comme je suis revenu, mais dans un endroit où je n'ai jamais été. C'est l'île de mes ancêtres. Je viens après une série de tempêtes des plus puissantes, pour apprendre à la fois mon histoire et mon avenir, en ce moment de récupération. C'est, après tout, du mot natif de Taíno huracán que le mot ouragan est dérivé. Ici, je me souviens du cyclisme des flux du temps et des vents cyclistes des ouragans Irma et Maria. Ces tempêtes sont passées et elles ont détruit beaucoup de choses. En détruisant le réseau énergétique et en coupant l'accès à la nourriture et à l'eau, ils ont laissé l'île de Boriké sombre. Mais dans cette obscurité, d'innombrables Boricuas se sont réveillés, et ils restent éveillés tard et se réveillent tôt, faisant le travail de reproduction de la vie.

-Ricchi
w / Aide mutuelle en cas de catastrophe après sinistre